Мастер-класс смотреть онлайн Варим дамаск

Содержание

Варим дамаск

Когда видят нож или клинок, редко кто представляет, что и кто за этим изделием стоит. В лучшем случае представляют здоровенного мужика-кузнеца с бицухами с коровью ногу 🙂 В реальности все немного не так. Среди моих знакомых кузнецов киношные — редкость, обычно они плотные, но довольно компактные. Я сама — вообще 50 кг, и это никак не мешает махать молотом, особенно, если он пневматический 🙂 Люди обычно удивляются, когда узнают, что я не только кую сама, но и кузнец с разрядом — это совсем не вяжется с моей внешностью.

Бургеры на гриле | Готовим вместе

Ну а что стоит за клинком — мы посмотрим ниже. В картинках 🙂

Итак, го ковать дамаск!

Что такое дамаск? Это спорно. Иногда даже с пробелом между «с» и «п». Серьезно, дядьки, бородатые и не очень, днями и ночами спорят о том, что такое дамаск. И ответа нет ни у кого, хотя каждый уверен, что прав. Считается, что рецепт дамаска был утрачен, те никто из ныне живущих оным не обладает. Или молчит, втихаря радуясь. Так ли это? Строго говоря, так. Мы действительно не знаем оригинальный рецепт, по которому варили дамасские клинки на их исторической родине, в славном городе Дамаск. Хуже ли современные клинки и имеют ли они право зваться дамаском? Если брать в расчет географические заморочки, как у хорошего вина или коньяка — конечно, нет.

Хуже ли они от этого? Тоже нет. Можно, конечно, сколько угодно фапать на старину и древние методы производства, но прогресс не стоит на месте. Наш металл чище и качественней. Возможность контролировать примеси дает несравнимо лучший результат. Наши возможности шире. Можно ковать и по старинке, можно даже из болотной руды по капле вытапливать железо, но даже в этом случае отрицать современные технологии — странно.

Так вот. Те самые бородатые и не очень дядьки в одном из своих споров резали канат. И пришли они к относительному соглашению — дамасским можно называть любой клинок из многослойной стали, при условии, что слоев в нем не менее 32. 31 уже не дамаск? — спросите вы. Да я и 32 не считаю таковым. Маловато — рисунок бедный, качество реза низкое. Но — так порешили 🙂

Вот теперь точно куем 🙂

Что нужно, чтоб сварить клинок? Металл. Дамаск, кроме прочего, ценится своей эстетикой — узором. Чтобы получить переходы, нам нужен не просто металл, а разный — углеродка и легированный.

Иногда он выглядит, как будто его на помойке нашли:

На самом деле, это очень удобные пластины хорошей углеродки — У8А.

Это та самая легированная сталь — 5ХНМ. Как вы видите, на ней нет ржавчины.

Можем ли мы взять металл с помойки? Нет. Дамаск — штука очень капризная, нужно обязательно знать, какую марку стали какого производителя ты берешь — разный металл требует разный температурный режим, непонятный металл может и непременно поведет себя непредсказуемо. В лучшем случае — просто не сварится с первого раза. В худшем — забьет горн ионами меди и хрен ты чего потом там сваришь, а может быть клинок поведет или порвет при отпуске.

Выбрав металл (обычно это от 2 до 5 разных сталей), мы его зачищаем и режем для того, чтоб собрать «пакет». Сколько нужно металла? Зависит от того, сколько планируется слоев. Чем больше — тем больше. Потери от изначального — большие. Как правило, берут от 3 до 7 раз больше, чем вес готового клинка. При этом, в процессе может добавляться новый металл.

Дикий дамаск

Пакетом называют вот это:

Дальше нам нужен горн. И древесный уголь. Много угля. И еще бура — тетраборат натрия. Аккуратно и равномерно греем пакет градусов до 900-1000, чтобы пробурить его.

Стараемся не забыть про защиту рук. Я иногда забываю — легко переношу высокие температуры, но если отскочит бура — будет ну очень неприятно.

Это бура. При достаточно высоких температурах она превращается в стекловидную массу, присутствие которой и позволяет нам сварить слои между собой. Удобней, если она истерта в порошок.

Домашняя кухня. Выпуск 28 | Готовим вместе

И снова — в угли. Теперь нужно довести до температуры кузнечной сварки. Или по-простому — до желтого 🙂 И — на первую сварку. Эта увлекательная процедура повторяется еще раз — на всякий случай. Если со второго раза не сварилось — третий уже бесполезен.

Дальше мы протягиваем наш пакет в пластину. Неплохо перед этим хотя бы и на горячую пробить колосник в горне — протягивать в забитом бурой — то еще удовольствие. Особенно, если одновременно сваривается не один пакет — дутье становится непредсказуемо неравномерным и вам запросто может пережечь пластину пополам, особенно, если она уже тонкая.

Когда мы дотянули пластину до желаемого размера, мы ее можем согнуть и сварить еще раз или порезать и сварить еще раз. Я буду резать. Зачищаем металл от окалины.

И режем на брусочки.

Мастер-класс Леонида Архангельского в Русской Академии Ремесел

Брусочки снова собираем в пакет.

И снова кузнечная сварка 🙂

Через некоторое время, если очень уж любопытно, можно посмотреть, что получается. Зачищаем краешек.

Этого нам мало, поэтому мы протягиваем, режем, варим и снова протягиваем еще не один раз — пока не достигнем желаемого количества слоев. Что дальше — зависит от желаемого рисунка, и об этом мы поговорим в следующий раз 🙂

Варим сами натуральное щелочное хозяйственное мыло

Признаюсь, что создавать мастер-класс на тему хозяйственного мыла я не планировала. Но после сегодняшней моей публикации «О красоте волос: осторожно — детергенты» поняла, что сделать это нужно, как минимум, по двум причинам: во-первых, чтобы наглядно показать, каким должно быть настоящее мыло, а во-вторых, чтобы пополнить состав клуба «юных натуралистов». Выбор свой я остановила именно на хозяйственном мыле, потому что оно наиболее простое в приготовлении и пригодится каждой хозяйке. Сегодня мы приготовим мыло моряков — 100% кокосовое мыло.

Сразу оговорюсь, что приготовление мыла (как и приготовление пищи) — процесс кропотливый, требует инвентаря, сырья, сосредоточенности, терпения и соблюдения техники безопасности. Поэтому следует неукоснительно следовать всем приведенным мной рекомендациям. И еще: процесс приготовления не терпит суеты, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени и вам никто не помешает.

Healthyfood — Готовим вместе — Интер

Вы готовы? Тогда приступим к подготовительной части.

1. Масло кокоса — 1000 гр. (продается в специализированных магазинах для мыловаров).

2. Натрия гидроксид (едкий натр, каустическая сода) — 201 гр. (продается там же, заменить ничем нельзя!).

3. Лимонная кислота — 15 гр. (продается в любом супермаркете).

4. Вода очищенная (вернее, лед и вода в соотношении 2:1) — 380 гр.

Одесские мансы — Готовим вместе — Интер

5. Силиконовая форма объемом 2 литра, или две формы меньшего объема (в моем случае 2*1л).

6. Стеклянная, керамическая или эмалированная емкость для замешивания мыла на 2,5 литра (в моем случае это эмалированная миска на 3 литра).

7. Силиконовая ложка или лопатка.

9. Весы с точностью до 1гр.

10. Фарфоровая кружка для разведения щелочи.

11. Одноразовые стаканчики для взвешивания щелочи и лимонной кислоты.

12. Одноразовая ложка для насыпания щелочи.

13. Фарфоровая ложка для разведения щелочи.

14. Пластиковое ситечко для процеживания щелочного раствора (металлическое использовать нельзя!).

15. Стеклянная палочка или ложка для разведения лимонной кислоты.

16. Запас тканевых и бумажных полотенец, клеенка для защиты поверхностей, длинные резиновые перчатки.

17. Термометр до 100С.

18. Водяная баня (в моем случае это глубокий сотейник), духовка с терморегуляцией.

Обратите внимание, что весь инвентарь и посуда, контактирующие со щелочью или сырой мыльной массой должны быть специально отведенными для целей мыловарения и в обычном обиходе использоваться не должны!

Дамаск из цепи полный процесс (ножи)

Перед тем, как приступить к работе, освобождаем рабочее пространство от лишних предметов, застилаем рабочую поверхность клеенкой, все необходимое размещаем в удобной для нас доступности. Особое внимание уделяем рабочей поверхности для приготовления щелочного раствора. Удобнее всего отмерять и разводить щелочь непосредственно в раковине мойки (даже если что-либо просыплете или прольете — это не причинит вреда), поэтому необходимые инструменты и материалы следует разместить поблизости:

Одежда и обувь должны быть удобными, руки защищаем плотными резиновыми перчатками (хозяйственными, а не полуразовыми!). Я обхожусь без противогаза, химзащитного скафандра, без защитных очков и даже без респиратора. Я со студенческих лет привычна к щелочи. Если бы я боялась ее так, как предписывают некоторые мыловары, то с бихроматом калия работала бы только через робота-сапера. Считаю достаточным просто иметь здравый смысл: не наклоняться над емкостью со щелочным раствором, не принюхиваться и не вдыхать пары, не «пылить» при насыпании щелочи в мерный стаканчик, не спешить и не отвлекаться. Аккуратность — залог успеха.

Итак, все готово. Приступаем к процессу приготовления мыла.

1. В емкость для замешивания мыла отмеряем 1000гр. кокосового масла и помещаем емкость на водяную баню для растапливания масла. Вода не должна кипеть, чтобы масло не перегрелось. Оптимальная температура разогретого масла 45-50С (используйте термометр или пирометр):

2. Пока масло растапливается, отмеряем лимонную кислоту и растворяем ее в 80 гр. (именно в граммах) воды:

Рыбные блюда — Готовим вместе — Интер

3. В фарфоровую кружку для приготовления щелочного раствора отмеряем 300 гр. льда и воды (соотношение 2:1 — насыпаем примерно 200 гр. льда и доводим количество жидкости водой до 300 гр.). Лед необходим для снижения температуры щелочного раствора, так как растворение щелочи происходит с большим высвобождением тепла, поэтому крайне важно соблюсти это условие.

4. Одноразовый стаканчик помещаем в раковину мойки и насыпаем в него щелочь. Работайте в раковине мойки, даже если вы просыплете шарики щелочи мимо стаканчика, они не смогут раскатиться по рабочей поверхности, а останутся в раковине, откуда их легко смыть водой. Насыпайте аккуратно, не «пылите» и не наклоняйтесь над раковиной:

Перенесите стаканчик на весы и скорректируйте вес щелочи в нужную сторону:

5. Аккуратно, небольшими порциями пересыпаем щелочь в кружку со льдом и водой при неприрывном помешивании (щелочь в воду — не наоборот!). Тщательно размешиваем, до полного растворения кристаллов щелочи. Раствор нагревается! Не наклоняйтесь над раковиной и не вдыхайте пары. Размешивайте медленно, избегайте разбрызгивания раствора. Как только температура немного схлынет, аккуратно, небольшими порциями при постоянном помешивании, соединяем раствор лимонной кислоты с раствором щелочи. Будьте осторожны! Раствор снова нагревается!

6. Снимаем нагретое масло с водяной бани и выравниваем температуру масла и щелочи (45-50С). Температура компонентов должна быть одинаковой (допускается разница в 3-5С). Процеживаем щелочной раствор в масло через ситечко:

7. Размешиваем полученную смесь с использованием блендера:

8. Появление студенистых разводов на поверхности массы говорит нам о наступлении стадии «следа» — то есть, компоненты хорошо смешались, началась реакция омыления:

9. Перекладываем мыло в формы, формы затягиваем в пленку, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды, необходимой для нормального протекания реакции омыления:

10. Помещаем формы с мылом в разогретую до 80С духовку на 3 часа.

11. В первые 30-40 минут мыло «поднимается» (как тесто), но потом, успокаивается, оседает и потихоньку, начиная от краев к центру, приобретает гелиевую прозрачность — это стадия «геля». По виду мыло напоминает полупрозрачный овсяный кисель.

12. Как только мыло приобретет восковую матовость и утратит прозрачность (уже не овсяный кисель, а рисовый пудинг), оно готово. Достаем формы из духовки и даем мылу остыть (то есть, затвердеть):

13. Как только мыло затвердеет (часа через два-три — не передержите, мыло очень твердое, как стекло — можно и не нарезать, если замешкаться), достаем его из формы и нарезаем на куски — в моем случае это кварта — то есть, четверть:

Нож дамасский от и до

17. Даем мылу «отлежаться» 1-2 недели, после чего можем пользоваться.

Доступно про мозаичный дамаск

Кокосовое мыло великолепно пенится даже в жесткой воде, отлично моет и отстирывает, не оставляет после себя неприятного запаха. Использую я его, в основном, для следующих целей:

Дамасский узор, поталь и акрил в микс медиа декоре видео мастер-класс Натальи Жуковой

Если стеклянную или фарфоровую посуду еще можно мыть с использованием промышленных средств (применив шестикратное ополаскивание, есть уверенность, что оно будет смыто), то пластиковые, силиконовые, деревянные и антипригарные поверхности однозначно сохранят на себе значительное количество синтетических моющих средств, сколько бы мы их не ополаскивали. Поэтому, для мытья такой посуды я делаю пасту — натертое на терке мыло и кальцинированную соду (прекрасный умягчитель воды, продается в любом супермаркете в отделе средств для мытья посуды. Кстати, одно из немногих средств, разрешенных к применению для мытья аптечной посуды) в соотношении 1:2 нагреваю на водяной бане с небольшим количеством воды, даю остыть. Получается мягкая паста, которую удобно намазывать на губку. Этой же пастой я рекомендую мыть всю детскую посуду и игрушки.

ДАМАСК эксперименты

Щелочным мылом я стираю все белье, которое имеет постоянный контакт с моей кожей, в том числе постельное белье и кухонные полотенца. Для мелких быстрых постирушек (в отпуске или в гостях) — использую кусковое мыло, причем даже перчатками не пользуюсь (хотя это, наверное, неправильно). Для классической стирки — натираю мыло на мелкой терке и смешиваю его с кальцинированной содой 1:1 — получаю стиральный порошок, который использую как для ручной стирки, так и для стирки в стиральной машине. Для ручной стирки порошок можно засыпать прямо в тазик, а вот для машинной его необходимо предварительно растворить в горячей воде (использую для этого мерный пластиковый стаканчик с носиком и ложечку — растворяется очень быстро), после чего раствор заливаю в кювету стиральной машины и стираю обычным образом. Должна предупредить, что щелочное мыло плохо справляется с пятнами от ягод и фруктов. Поэтому при стирке «пятнистого» белья советую добавлять кислородный отбеливатель. При сильных загрязнениях отличный результат дает предварительное замачивание белья в растворе кальцинированной соды. Мыло абсолютно безвредно, поэтому как нельзя лучше подходит для детских вещей. Белье после стирки натуральным мылом приятно пахнет, очень мягкое (я бы сказала — шелковистое), не такое мятое, как после порошка, и гораздо лучше гладится. Но главное, что простой и натуральный состав этого мыла не оставляет шансов аллергическим реакциям. Синтетические моющие средства крайне аллергенны. Причем их составы столь внушительны, что не возможно определить, чем вызвана аллергическая реакция. Только вдумайтесь, что в составе типового промышленного стирального порошка: 4-5 видов ПАВ (как правило анионогенных, то есть, самых «жестких»), регуляторы кислотности, умягчители воды, комплексообразователи, отбеливатели (в том числе оптические), активаторы отбеливания, структурообразователи, антиресорбенты, энзимы, пеногасители, ароматизаторы и гидротропные вещества — всего около 20 компонентов. Многие из этих компонентов (особенно ПАВ), практически не смываются водой, оставаясь на поверхности белья. Соответственно мы постоянно контактируем с ними через кожу, слизистые, дыхательные пути. Натуральное мыло позволит избежать всего этого. Качество такого мыла нельзя даже сравнивать с промышленным хозяйственным мылом, которое не только сделано из гидролизата «рогов и копыт» (в прямом смысле), но и содержит ряд крайне вредных синтетических компонентов:

Как видите, в составе промышленного мыла присутствуют три производных этилена (все производные ядовиты):

— триэтаноламин — проводится присоединением аммиака к этиленоксиду получаемому прямым окислением этилена в присутствии серебряного катализатора;

— полиэтиленгликоль (полиэтиленоксид)-400 (ПЭГ-9, ПЭГ-400) является продуктом полимеризации окиси этилена с этиленгликолем;

— динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б, ЭДТА), получаемой посредством конденсации этилендиамина с монохлоруксусной кислотой.

Так что о натуральности промышленного хозяйственного мыла в наши дни говорить не приходится.

Но есть свой минус и у нашего мыла — дорого. Но как легко этот минус превратить в плюс! Если вы ради возможности пользоваться таким мылом бросите курить, откажетесь от алкоголя и перестанете есть мясо (или хотя бы колбасу) — Вы не только существенно сэкономите, но и принесете огромную пользу своему организму. Подумайте о своем здоровье, позаботьтесь о себе и своих близких!

Удачного мыловарения и добро пожаловать в клуб «юных натуралистов»!

Окрашиваем ткань натуральными красителями. Красим куркумой

Приспичило мне на карантине поменять цвет большой зеленой шторы из льна, которую сейчас я переделываю в декоративное постельное белье. Сначала думала купить краситель, но магазины закрыты, а покрасить очень уж хочется.
Тогда я снова обратилась к простым натуральным способам окрашивания, а именно окрашивание куркумой.
Рассказываю, как это сделать 🙂

1. Замачиваем изделие в холодной воде без порошка. Изделие должно быть из натурального волокна.

2. В большую кастрюлю с холодной водой насыпаем 4-5 ст.ложек куркумы.

3. Ставим на огонь. Когда закипит «варим» минут 15-20

4. Складываем изделие в кастрюлю и даем покипеть еще минут 5. После можно снять с огня и оставить минут на 40-60. Я перелила всё в таз, чтобы удобнее было переворачивать ткань, чтобы не скапливались комки красителя.

5. По истечении времени ткань достаем, хорошо прополаскиваем, отжимаем и сушим.

В оставшемся после шторы растворе я замочила еще вельветовую кофту, повторив те же процедуры. Она получилась немного светлее и желтее, т.к. изначально была светло-серого цвета.

6. Закрепляем утюгом.

7. Отправляем стирать в машинку на быстрый режим в холодной воде. После сушим и снова гладим.

Как сделать дамасскую сталь / Ковка клинков из дамасской стали

На фото одна штора окрашена, другая нет. Цвет получился лаймово-фисташковый, красивый и глубокий. Если ткань белая, цвет получается ярко-желтый.

Эксперементируйте! Это хороший способ обновить приевшиеся глазу изделия 🙂

Варим дамаск

Когда видят нож или клинок, редко кто представляет, что и кто за этим изделием стоит. В лучшем случае представляют здоровенного мужика-кузнеца с бицухами с коровью ногу 🙂 В реальности все немного не так. Среди моих знакомых кузнецов киношные — редкость, обычно они плотные, но довольно компактные. Я сама — вообще 50 кг, и это никак не мешает махать молотом, особенно, если он пневматический 🙂 Люди обычно удивляются, когда узнают, что я не только кую сама, но и кузнец с разрядом — это совсем не вяжется с моей внешностью.

Ну а что стоит за клинком — мы посмотрим ниже. В картинках 🙂

Итак, го ковать дамаск!

Что такое дамаск? Это спорно. Иногда даже с пробелом между «с» и «п». Серьезно, дядьки, бородатые и не очень, днями и ночами спорят о том, что такое дамаск. И ответа нет ни у кого, хотя каждый уверен, что прав. Считается, что рецепт дамаска был утрачен, те никто из ныне живущих оным не обладает. Или молчит, втихаря радуясь. Так ли это? Строго говоря, так. Мы действительно не знаем оригинальный рецепт, по которому варили дамасские клинки на их исторической родине, в славном городе Дамаск. Хуже ли современные клинки и имеют ли они право зваться дамаском? Если брать в расчет географические заморочки, как у хорошего вина или коньяка — конечно, нет.

Хуже ли они от этого? Тоже нет. Можно, конечно, сколько угодно фапать на старину и древние методы производства, но прогресс не стоит на месте. Наш металл чище и качественней. Возможность контролировать примеси дает несравнимо лучший результат. Наши возможности шире. Можно ковать и по старинке, можно даже из болотной руды по капле вытапливать железо, но даже в этом случае отрицать современные технологии — странно.

Так вот. Те самые бородатые и не очень дядьки в одном из своих споров резали канат. И пришли они к относительному соглашению — дамасским можно называть любой клинок из многослойной стали, при условии, что слоев в нем не менее 32. 31 уже не дамаск? — спросите вы. Да я и 32 не считаю таковым. Маловато — рисунок бедный, качество реза низкое. Но — так порешили 🙂

Вот теперь точно куем 🙂

Что нужно, чтоб сварить клинок? Металл. Дамаск, кроме прочего, ценится своей эстетикой — узором. Чтобы получить переходы, нам нужен не просто металл, а разный — углеродка и легированный.

Иногда он выглядит, как будто его на помойке нашли:

На самом деле, это очень удобные пластины хорошей углеродки — У8А.

Это та самая легированная сталь — 5ХНМ. Как вы видите, на ней нет ржавчины.

Можем ли мы взять металл с помойки? Нет. Дамаск — штука очень капризная, нужно обязательно знать, какую марку стали какого производителя ты берешь — разный металл требует разный температурный режим, непонятный металл может и непременно поведет себя непредсказуемо. В лучшем случае — просто не сварится с первого раза. В худшем — забьет горн ионами меди и хрен ты чего потом там сваришь, а может быть клинок поведет или порвет при отпуске.

«Турецкий дамаск» с Леонидом Архангельским, мастер-класс

Выбрав металл (обычно это от 2 до 5 разных сталей), мы его зачищаем и режем для того, чтоб собрать «пакет». Сколько нужно металла? Зависит от того, сколько планируется слоев. Чем больше — тем больше. Потери от изначального — большие. Как правило, берут от 3 до 7 раз больше, чем вес готового клинка. При этом, в процессе может добавляться новый металл.

Пакетом называют вот это:

Дальше нам нужен горн. И древесный уголь. Много угля. И еще бура — тетраборат натрия. Аккуратно и равномерно греем пакет градусов до 900-1000, чтобы пробурить его.

Стараемся не забыть про защиту рук. Я иногда забываю — легко переношу высокие температуры, но если отскочит бура — будет ну очень неприятно.

Это бура. При достаточно высоких температурах она превращается в стекловидную массу, присутствие которой и позволяет нам сварить слои между собой. Удобней, если она истерта в порошок.

И снова — в угли. Теперь нужно довести до температуры кузнечной сварки. Или по-простому — до желтого 🙂 И — на первую сварку. Эта увлекательная процедура повторяется еще раз — на всякий случай. Если со второго раза не сварилось — третий уже бесполезен.

Дальше мы протягиваем наш пакет в пластину. Неплохо перед этим хотя бы и на горячую пробить колосник в горне — протягивать в забитом бурой — то еще удовольствие. Особенно, если одновременно сваривается не один пакет — дутье становится непредсказуемо неравномерным и вам запросто может пережечь пластину пополам, особенно, если она уже тонкая.

Когда мы дотянули пластину до желаемого размера, мы ее можем согнуть и сварить еще раз или порезать и сварить еще раз. Я буду резать. Зачищаем металл от окалины.

И режем на брусочки.

Брусочки снова собираем в пакет.

И снова кузнечная сварка 🙂

Через некоторое время, если очень уж любопытно, можно посмотреть, что получается. Зачищаем краешек.

Этого нам мало, поэтому мы протягиваем, режем, варим и снова протягиваем еще не один раз — пока не достигнем желаемого количества слоев. Что дальше — зависит от желаемого рисунка, и об этом мы поговорим в следующий раз 🙂

Варим сами натуральное щелочное хозяйственное мыло

Признаюсь, что создавать мастер-класс на тему хозяйственного мыла я не планировала. Но после сегодняшней моей публикации «О красоте волос: осторожно — детергенты» поняла, что сделать это нужно, как минимум, по двум причинам: во-первых, чтобы наглядно показать, каким должно быть настоящее мыло, а во-вторых, чтобы пополнить состав клуба «юных натуралистов». Выбор свой я остановила именно на хозяйственном мыле, потому что оно наиболее простое в приготовлении и пригодится каждой хозяйке. Сегодня мы приготовим мыло моряков — 100% кокосовое мыло.

Сразу оговорюсь, что приготовление мыла (как и приготовление пищи) — процесс кропотливый, требует инвентаря, сырья, сосредоточенности, терпения и соблюдения техники безопасности. Поэтому следует неукоснительно следовать всем приведенным мной рекомендациям. И еще: процесс приготовления не терпит суеты, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени и вам никто не помешает.

Вы готовы? Тогда приступим к подготовительной части.

1. Масло кокоса — 1000 гр. (продается в специализированных магазинах для мыловаров).

2. Натрия гидроксид (едкий натр, каустическая сода) — 201 гр. (продается там же, заменить ничем нельзя!).

3. Лимонная кислота — 15 гр. (продается в любом супермаркете).

4. Вода очищенная (вернее, лед и вода в соотношении 2:1) — 380 гр.

ковка дамаска «Птичье перо» часть 1 forging Damascus steel

5. Силиконовая форма объемом 2 литра, или две формы меньшего объема (в моем случае 2*1л).

6. Стеклянная, керамическая или эмалированная емкость для замешивания мыла на 2,5 литра (в моем случае это эмалированная миска на 3 литра).

7. Силиконовая ложка или лопатка.

9. Весы с точностью до 1гр.

10. Фарфоровая кружка для разведения щелочи.

11. Одноразовые стаканчики для взвешивания щелочи и лимонной кислоты.

12. Одноразовая ложка для насыпания щелочи.

13. Фарфоровая ложка для разведения щелочи.

14. Пластиковое ситечко для процеживания щелочного раствора (металлическое использовать нельзя!).

15. Стеклянная палочка или ложка для разведения лимонной кислоты.

16. Запас тканевых и бумажных полотенец, клеенка для защиты поверхностей, длинные резиновые перчатки.

17. Термометр до 100С.

18. Водяная баня (в моем случае это глубокий сотейник), духовка с терморегуляцией.

Обратите внимание, что весь инвентарь и посуда, контактирующие со щелочью или сырой мыльной массой должны быть специально отведенными для целей мыловарения и в обычном обиходе использоваться не должны!

Перед тем, как приступить к работе, освобождаем рабочее пространство от лишних предметов, застилаем рабочую поверхность клеенкой, все необходимое размещаем в удобной для нас доступности. Особое внимание уделяем рабочей поверхности для приготовления щелочного раствора. Удобнее всего отмерять и разводить щелочь непосредственно в раковине мойки (даже если что-либо просыплете или прольете — это не причинит вреда), поэтому необходимые инструменты и материалы следует разместить поблизости:

Одежда и обувь должны быть удобными, руки защищаем плотными резиновыми перчатками (хозяйственными, а не полуразовыми!). Я обхожусь без противогаза, химзащитного скафандра, без защитных очков и даже без респиратора. Я со студенческих лет привычна к щелочи. Если бы я боялась ее так, как предписывают некоторые мыловары, то с бихроматом калия работала бы только через робота-сапера. Считаю достаточным просто иметь здравый смысл: не наклоняться над емкостью со щелочным раствором, не принюхиваться и не вдыхать пары, не «пылить» при насыпании щелочи в мерный стаканчик, не спешить и не отвлекаться. Аккуратность — залог успеха.

Итак, все готово. Приступаем к процессу приготовления мыла.

1. В емкость для замешивания мыла отмеряем 1000гр. кокосового масла и помещаем емкость на водяную баню для растапливания масла. Вода не должна кипеть, чтобы масло не перегрелось. Оптимальная температура разогретого масла 45-50С (используйте термометр или пирометр):

Ковка клинка из троса. Дамаск из троса.

2. Пока масло растапливается, отмеряем лимонную кислоту и растворяем ее в 80 гр. (именно в граммах) воды:

3. В фарфоровую кружку для приготовления щелочного раствора отмеряем 300 гр. льда и воды (соотношение 2:1 — насыпаем примерно 200 гр. льда и доводим количество жидкости водой до 300 гр.). Лед необходим для снижения температуры щелочного раствора, так как растворение щелочи происходит с большим высвобождением тепла, поэтому крайне важно соблюсти это условие.

Штемпельный дамаск Часть 1 Сборка пакета Stamp damascus 1

4. Одноразовый стаканчик помещаем в раковину мойки и насыпаем в него щелочь. Работайте в раковине мойки, даже если вы просыплете шарики щелочи мимо стаканчика, они не смогут раскатиться по рабочей поверхности, а останутся в раковине, откуда их легко смыть водой. Насыпайте аккуратно, не «пылите» и не наклоняйтесь над раковиной:

Перенесите стаканчик на весы и скорректируйте вес щелочи в нужную сторону:

5. Аккуратно, небольшими порциями пересыпаем щелочь в кружку со льдом и водой при неприрывном помешивании (щелочь в воду — не наоборот!). Тщательно размешиваем, до полного растворения кристаллов щелочи. Раствор нагревается! Не наклоняйтесь над раковиной и не вдыхайте пары. Размешивайте медленно, избегайте разбрызгивания раствора. Как только температура немного схлынет, аккуратно, небольшими порциями при постоянном помешивании, соединяем раствор лимонной кислоты с раствором щелочи. Будьте осторожны! Раствор снова нагревается!

6. Снимаем нагретое масло с водяной бани и выравниваем температуру масла и щелочи (45-50С). Температура компонентов должна быть одинаковой (допускается разница в 3-5С). Процеживаем щелочной раствор в масло через ситечко:

7. Размешиваем полученную смесь с использованием блендера:

Крученая мозаика, мастер-класс от Леонида Архангельского

8. Появление студенистых разводов на поверхности массы говорит нам о наступлении стадии «следа» — то есть, компоненты хорошо смешались, началась реакция омыления:

9. Перекладываем мыло в формы, формы затягиваем в пленку, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды, необходимой для нормального протекания реакции омыления:

10. Помещаем формы с мылом в разогретую до 80С духовку на 3 часа.

11. В первые 30-40 минут мыло «поднимается» (как тесто), но потом, успокаивается, оседает и потихоньку, начиная от краев к центру, приобретает гелиевую прозрачность — это стадия «геля». По виду мыло напоминает полупрозрачный овсяный кисель.

12. Как только мыло приобретет восковую матовость и утратит прозрачность (уже не овсяный кисель, а рисовый пудинг), оно готово. Достаем формы из духовки и даем мылу остыть (то есть, затвердеть):

Мастер-класс по образованию узора на дамаске

13. Как только мыло затвердеет (часа через два-три — не передержите, мыло очень твердое, как стекло — можно и не нарезать, если замешкаться), достаем его из формы и нарезаем на куски — в моем случае это кварта — то есть, четверть:

17. Даем мылу «отлежаться» 1-2 недели, после чего можем пользоваться.

Кокосовое мыло великолепно пенится даже в жесткой воде, отлично моет и отстирывает, не оставляет после себя неприятного запаха. Использую я его, в основном, для следующих целей:

Если стеклянную или фарфоровую посуду еще можно мыть с использованием промышленных средств (применив шестикратное ополаскивание, есть уверенность, что оно будет смыто), то пластиковые, силиконовые, деревянные и антипригарные поверхности однозначно сохранят на себе значительное количество синтетических моющих средств, сколько бы мы их не ополаскивали. Поэтому, для мытья такой посуды я делаю пасту — натертое на терке мыло и кальцинированную соду (прекрасный умягчитель воды, продается в любом супермаркете в отделе средств для мытья посуды. Кстати, одно из немногих средств, разрешенных к применению для мытья аптечной посуды) в соотношении 1:2 нагреваю на водяной бане с небольшим количеством воды, даю остыть. Получается мягкая паста, которую удобно намазывать на губку. Этой же пастой я рекомендую мыть всю детскую посуду и игрушки.

Щелочным мылом я стираю все белье, которое имеет постоянный контакт с моей кожей, в том числе постельное белье и кухонные полотенца. Для мелких быстрых постирушек (в отпуске или в гостях) — использую кусковое мыло, причем даже перчатками не пользуюсь (хотя это, наверное, неправильно). Для классической стирки — натираю мыло на мелкой терке и смешиваю его с кальцинированной содой 1:1 — получаю стиральный порошок, который использую как для ручной стирки, так и для стирки в стиральной машине. Для ручной стирки порошок можно засыпать прямо в тазик, а вот для машинной его необходимо предварительно растворить в горячей воде (использую для этого мерный пластиковый стаканчик с носиком и ложечку — растворяется очень быстро), после чего раствор заливаю в кювету стиральной машины и стираю обычным образом. Должна предупредить, что щелочное мыло плохо справляется с пятнами от ягод и фруктов. Поэтому при стирке «пятнистого» белья советую добавлять кислородный отбеливатель. При сильных загрязнениях отличный результат дает предварительное замачивание белья в растворе кальцинированной соды. Мыло абсолютно безвредно, поэтому как нельзя лучше подходит для детских вещей. Белье после стирки натуральным мылом приятно пахнет, очень мягкое (я бы сказала — шелковистое), не такое мятое, как после порошка, и гораздо лучше гладится. Но главное, что простой и натуральный состав этого мыла не оставляет шансов аллергическим реакциям. Синтетические моющие средства крайне аллергенны. Причем их составы столь внушительны, что не возможно определить, чем вызвана аллергическая реакция. Только вдумайтесь, что в составе типового промышленного стирального порошка: 4-5 видов ПАВ (как правило анионогенных, то есть, самых «жестких»), регуляторы кислотности, умягчители воды, комплексообразователи, отбеливатели (в том числе оптические), активаторы отбеливания, структурообразователи, антиресорбенты, энзимы, пеногасители, ароматизаторы и гидротропные вещества — всего около 20 компонентов. Многие из этих компонентов (особенно ПАВ), практически не смываются водой, оставаясь на поверхности белья. Соответственно мы постоянно контактируем с ними через кожу, слизистые, дыхательные пути. Натуральное мыло позволит избежать всего этого. Качество такого мыла нельзя даже сравнивать с промышленным хозяйственным мылом, которое не только сделано из гидролизата «рогов и копыт» (в прямом смысле), но и содержит ряд крайне вредных синтетических компонентов:

Как видите, в составе промышленного мыла присутствуют три производных этилена (все производные ядовиты):

— триэтаноламин — проводится присоединением аммиака к этиленоксиду получаемому прямым окислением этилена в присутствии серебряного катализатора;

— полиэтиленгликоль (полиэтиленоксид)-400 (ПЭГ-9, ПЭГ-400) является продуктом полимеризации окиси этилена с этиленгликолем;

— динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б, ЭДТА), получаемой посредством конденсации этилендиамина с монохлоруксусной кислотой.

Так что о натуральности промышленного хозяйственного мыла в наши дни говорить не приходится.

Но есть свой минус и у нашего мыла — дорого. Но как легко этот минус превратить в плюс! Если вы ради возможности пользоваться таким мылом бросите курить, откажетесь от алкоголя и перестанете есть мясо (или хотя бы колбасу) — Вы не только существенно сэкономите, но и принесете огромную пользу своему организму. Подумайте о своем здоровье, позаботьтесь о себе и своих близких!

Удачного мыловарения и добро пожаловать в клуб «юных натуралистов»!

Оцените статью
Поделки и мастер-классы по рукоделию с видео